Manipular grandes planchas de yeso laminado no es fácil. Es normal que algunas placas sufran golpes durante el trasporte o el trabajo, pero descartarlas nos encarecería mucho la reforma. Así pues, con las placas ya colocadas, es el momento de arreglar todos esos desperfectos.

Es una operación muy sencilla. Consiste, básicamente, en tapar cualquier orificio con pasta de agarre o, por comodidad, con la misma pasta para juntas. El objetivo es rebajar cualquier protuberancia con el cúter o la espátula. No es necesario que quede bonito, el objetivo es que todo quede al ras.

Empezamos con el enmasillado más sencillo: tapar las cabezas de los tornillos que unen las placas con las guías.  Para ello comenzamos pasando la espátula limpia sobre cada tornillo; de este modo detectaremos cualquier tornillo que sobresalga. Todas las cabezas deben quedar ligeramente por debajo de la superficie de las placas.

A continuación, aplicamos la pasta cargando muy poco la espátula. Es útil utilizar dos espátulas para ir controlando la carga que queremos aplicar. Haremos dos pasadas perpendiculares. De momento no debemos preocuparnos por que la pasta quede al ras de las planchas, eso lo conseguiremos más adelante con el lijado.

Mientras montabas la pared, seguro que te has fijado en que los lados de las placas de yeso laminado están biseladas. Este rebaje sirve para que la pasta de juntas no rebose, de manera que cuando acabemos no se note la unión entre ellas. Sin embargo, también es posible que te encuentres con una “junta mala”; estas se producen cuando hemos utilizado un recorte, con lo que se encuentran dos placas sin bisel. La manera de proceder es igual en ambos casos, pero hay que ser más cuidadoso con las “juntas malas”.

Para colocar la venda, comenzamos aplicando pasta a lo largo de toda la junta. Después, cortamos un trozo de cinta del tamaño necesario y la pegamos con la mano sobre dicha pasta. A continuación, presionando sobre uno de los extremos para evitar que la cinta se mueva, pasamos la espátula a todo lo largo. De ese modo la venda queda bien pegada con la pasta que hay debajo. Por último retiramos con la espátula la pasta sobrante que se habrá escurrido por los bordes de la cinta.

En este primer paso, dejaremos que la pasta seque; más adelante, con el primer tendido, taparemos la venda.

Para las uniones en ángulo, es decir, donde se unen las placas con el techo o con otras paredes, procederemos exactamente igual. Y lo mismo vale para el guardavivos. En este caso sólo debes recordar que las pletinas de metal deben colocarse en contacto con la pared.

El primer tendido consiste en ir tapando las cintas con pasta. Es ahora cuando empezamos a rellenar los huecos dejados por los biseles. Para este primer tendido resulta muy útil una espátula más ancha de lo habitual.

Una vez que el primer tendido está seco, debemos lijar sobre todos aquellos lugares en los que hayamos aplicado pasta. Para ello nos podemos valer de un taco de lija o de una lijadora orbital, pero miraremos que la lija sea fina (nº180).

Los pasos 4 y 5 se pueden repetir cuantas veces creamos oportuno, dando un segundo y tercer tendido. Con cada tendido iremos haciendo que la pasta que tapa las juntas coja más y más anchura, consiguiendo así un lucido mejor.

El último lijado debe ser especialmente cuidadoso pues, ahora sí, debería quedar todo (tornillos, juntas, esquinas…) al mismo nivel.

Es el nivel más básico de enlucido. Consiste en tapar con pasta las cabezas de los tornillos y una franja de las juntas que apenas alcanza a cubrir el bisel de las placas. Este tipo de enlucido tan deficiente suele revelar sus defectos a poco que la luz le alcance lateralmente. Las juntas se vuelven entonces perfectamente visibles, y una vez que las ves ¡no podrás dejar de verlas! Jamás deberíamos aceptar este tipo de enlucido por parte de un profesional.

Con el enlucido Q2 las franja de pasta aplicada a las juntas son algo más anchas y sobrepasan el bisel de las mismas. También se cubren mejor las cabezas de los tornillos. No obstante, la perfilería debe estar colocada impecablemente y las placas en linea perfecta, o un Q2 también puede revelar sus defectos.

En este caso las franjas de pasta en las juntas sobrepasan ampliamente el bisel. Si se hace bien y se lija correctamente, apenas deberíamos notar un Q3 al pasar la mano con los ojos cerrados. Este es el nivel mínimo aceptable por parte de un profesional (a no ser que el presupuesto que nos ha pasado sea asombrosamente barato, claro)

Este es el nivel de enlucido perfecto. En él se entiende que las placas de yeso son solo el material que sirve de estructura (como lo son los ladrillos), y que deben lucirse completamente. Se procede entonces igual que con una pared de ladrillo ya enfoscada, luciéndola completamente, de arriba abajo y de lado a lado.  

Lo primero que vamos a hacer es sanear la parte afectada de la pared. Para ello trazaremos un contorno alrededor de la avería y después extraeremos esa parte con la ayuda de una sierra. Obviamente, debemos trazar un contorno cuadrado o rectangular, algo medible y rectilíneo, en cualquier caso, porque después vamos a tener que reproducir esa forma en una placa de yeso laminado para conseguir una pieza con la que cerrar el hueco.

Un buen truco es utilizar un objeto a modo de plantilla, tanto sobre la pared como posteriormente sobre la placa. Las carátulas de CD, por ejemplo, funcionan a las mil maravillas.

Una vez que tenemos el hueco abierto, debemos colocar unas guías sobre las que fijar la pieza que servirá de cierre. Utilizaremos para ello un perfil para techos de yeso laminado.

Medimos dos de los lados opuestos del hueco abierto y trasladamos las medidas a los perfiles, sumándoles entre ocho y seis centímetros. A continuación, con la ayuda de unas tijeras de chapa, cortamos los perfiles a la medida deseada. Una vez que tengamos ambas piezas listas, las pasaremos al interior de la pared a través del hueco.

Ahora debemos fijar las guías en su sitio. Como las hemos cortado más largas, quedarán ocultos entre tres y cuatro centímetros por cada extremo. Comenzaremos atornillando las guías por dichos extremos con tornillos especiales para montajes de yeso laminado. Recuerda que las cabezas de los tornillos deben quedar por debajo de la superficie de la placa.

En el plano longitudinal media guía debe quedar visible y media oculta tras la pared. Colocaremos también varios tornillos en torno al hueco, para que los perfiles queden bien sujetos por ahí.

Como ya hemos dicho antes, para cerrar el hueco debemos obtener una pieza a la medida, de ahí la importancia de que el hueco que abrimos antes tuviera medidas exactas y formas rectilíneas. Si hemos utilizado una plantilla, como la mencionada carátula de CD, la presentaremos sobre una placa de yeso laminado y dibujaremos su contorno, sin más. Si no, tendremos que hacerlo con regla y lápiz.

Si no has trabajado nunca con de yeso laminado, te maravillarás de lo fácil que es cortar este material. Simplemente, coloca una regla a lo largo de la línea de corte, pasa el cúter por la superficie de la placa, de lado a lado, y después dobla la placa hacia arriba. ¡Verás cómo se parte exactamente por la línea!

Repite la operación por cada costado hasta obtener tu pieza de cierre. A continuación, pasa un poco el cepillo para yeso laminado para suavizar los bordes.

Este paso es tan sencillo como presentar la pieza sobre el hueco y, si esta encaja bien, atornillarla a los perfiles que hemos fijado antes. Si, por el contrario, vemos que la pieza no encaja bien o deja demasiado hueco, es mejor volver a repetir el paso anterior.

Ha llegado la hora de disimular nuestra reparación. Para eso seguiremos los pasos que ya os marcamos en este artículo en el que repasamos cómo lucir paredes de yeso laminado con plaste (Easy Joint 24h) o masilla (Ready Joint 24h).