La pesadilla de cualquiera que se enfrenta a la delicada operación de taladrar sobre una baldosa es que la broca patine y deje un surco; o peor, que se parta el azulejo.

Para evitarlo resulta muy útil “abrirle camino a la broca practicando un ligero orificio con un clavo en el punto en el que vayamos a taladrar. Así la broca queda encajada y no patina tan fácilmente. No se trata de hacer un gran agujero, sino de marcar ligeramente la superficie. Además, si pegamos dos trozos de cinta aislante formando una cruz, evitaremos que el azulejo se agriete.

Por supuesto, también, es muy importante escoger la broca adecuada y comenzar taladrando a baja velocidad.

El problema de taladrar materiales muy duros, como el hormigón, es que la broca se recalienta y puede quedar roma. Por eso, aparte de escoger brocas específicas para hormigón, es necesario hacer un alto cada poco tiempo (10-15 segundos) e, incluso, introducir la broca en agua fría. Pero ¡ojo! recuerda que la electricidad y el agua no son buenas amigas.

Para taladrar metal sirven todos los consejos que te hemos dado hasta ahora: escoger una broca específica, marcar con un punzón o clavo el punto donde vayamos a taladrar y parar cada poco tiempo. Pero sobre todo, aquí más que nunca, no te olvides de utilizar gafas de seguridad y guantes. ¡Las esquirlas de metal son muy peligrosas.

Si tenemos que taladrar hasta una profundidad concreta pero no contamos con un taladro que incorpore un tope regulable, resulta muy útil poner cinta aislante en la broca, justo en el punto de penetración máxima. De este modo podemos utilizar dicha marca como referencia visual para detenernos.

Y por último, un consejo no relacionado directamente con el taladro, pero que tiene mucho que ver con su utilización. Si no queremos dejar la casa llena de polvo al taladrar las paredes, podemos pedir a alguien que nos ayude colocando el tubo de la aspiradora justo debajo de la broca. Puede que luego los cuadros queden torcidos ¡pero al menos no tendrás que pasar la escoba!

Protege los muebles alejándolos de la pared y rodea enchufes, puertas, ventanas, rodapiés e interruptores con cinta de carrocero. Es mejor cubrir el suelo con plásticos en lugar del típico periódico, ya que la pintura puede traspasar. También se puede utilizar papel de embalar, que es bastante grueso.

Repara las imperfecciones de la pared como grietas, marcas o agujeros con Aguaplast Standard para proporcionar una superficie totalmente lisa sobre la que trabajar. En BricoPared tenemos un montón de artículos sobre cómo restaurar tu pared. A continuación pasa un paño sobre la pared para limpiar la superficie a pintar, facilitando así que la pintura se fije bien sobre la superficie.

Mezcla la pintura con agua según las indicaciones del fabricante. Luego procede a pintar la superficie. Te recomendamos pintar primero con brocha los alrededores de los apliques de pared así como las esquinas. Posteriormente, utiliza un rodillo para los espacios más abiertos. Recuerda desplazarlo siempre en la misma dirección. Cuando se pinta una pared es recomendable aplicar al menos dos capas de pintura. También tienes que tener en cuenta que la primera capa se seca más rápidamente que la segunda.

Antes de que la pared se seque completamente (alrededor de 2-4 horas en la mayoría de pinturas) es aconsejable quitar la cinta de carrocero, ya que si esperamos a su total secado se corre el peligro de llevarnos trozos de pintura al arrancar la cinta.

Se trata de practicar una serie de cortes en cuadrícula sobre una superficie de unos 10cm2. La distancia entre corte y corte debe ser de unos 2 centímetros, aproximadamente. A continuación, pegamos sobre la cuadrícula varias tiras de cinta adhesiva hasta cubrirla por completo y, seguidamente, tiramos de ella. Si la pintura queda adherida a la pared en más del 80% de los cuadraditos (es decir, en al menos veinte de los veinticinco), significará que está bien adherida y, por lo tanto, se puede pintar sobre ella. En caso contrario, más vale que la retires.