Lo primero que hay que hacer es marcar la línea por la que queremos efectuar el corte. Marcaremos ambas caras del tablero, por lo que debemos hacerlo con mucho cuidado para asegurarnos de que ambas marcas de corte coinciden exactamente. Lo más recomendable es utilizar un lápiz, pues así podremos borrar después cualquier resto.

A continuación, ayudándonos con una regla de albañil o de carpintero, cortamos con un cúter la melamina a lo largo de toda la línea de una de las caras. La idea es crear un punto débil por el que se parta la melamina cuando la sierra «empuje». Cuantas más pasadas des con el cúter, mejor; lo ideal, de hecho, sería cortarla por completo, llegando al aglomerado de debajo.

Damos la vuelta al tablero. Medimos la distancia entre el disco de corte y el borde del patín de la sierra (atención, hazlo siempre con la sierra desenchufada). A continuación marcamos otra línea paralela a la que ya tenemos sobre el tablero, es decir, la de corte. Esta segunda línea la trazaremos a la distancia exacta que hemos calculado entre disco y patín.

Colocamos el borde de la regla de carpintero sobre esta segunda línea que acabamos de marcar, y la sujetamos con un par de sargentas por cada lado. La idea es que, al colocar la sierra sobre el tablero, el patín podrá deslizarse sobre el borde de la regla, a la vez que el disco corta exactamente por la línea de corte que hemos marcado previamente. Si lo hemos hecho bien, el disco «saldrá» exactamente por la falla que hemos practicado con el cúter en la cara inferior del tablero.

Con el disco en posición baja (es decir, para un corte de la misma anchura del tablero), procedemos a cortar el tablero con mucho cuidado y sin prisas. La sierra tiene su propio ritmo, es decir, avanza casi sola por el giro del disco, por lo que apenas debemos empujarla un poquito. Si nos apresuramos, lo más probable es que la melamina se desportille por mucho que nos hayamos esforzado en evitarlo.

Independientemente del diseño que escojamos, casi todas las molduras de poliestireno suelen venir en piezas de 2 metros. Así pues, lo primero que debemos hacer es medir el perímetro de la o las habitaciones en las que vayamos a colocarlas y calcular el número de piezas que vamos a necesitar.

Es conveniente sumar a esta medida un 5-10% extra, en previsión de las pérdidas que puedan producirse. Debes tener en cuenta que, cuanto más largas sean las piezas que coloquemos, mejor efecto harán. En ningún caso conviene acabar usando restos de corte, pues las juntas serán demasiado visibles. Por eso es conveniente tener algunos metros extra.

Debes comenzar siempre por uno de los ángulos de la habitación. Aquí has de respetar siempre una norma: si dos piezas se encuentran en mitad de una pared (es decir, en el mismo plano), debe respetarse el corte recto (90º); en cambio, cada vez que una moldura llegue a una esquina, deberá hacerlo con un corte en inglete. Obviamente, este inglete será en un sentido u otro en función de si se trata de una esquina rinconera o una esquina cantonera (te las encontrarás en columnas o cuando debas rodear cajas de persiana).

Lo más habitual, es que las esquinas de las habitaciones sean siempre de 45º, pero si las paredes no están bien escuadradas o si son esquinas con ochavo (es decir, con rebaje), deberás calcular tú mismo el ángulo de inglete y en ese caso puede que no te valga con una ingletadora manual estándar. Lo mejor entonces es que consultes en tu punto de venta habitual para saber qué herramienta necesitas.

Dicho esto, coge la primera pieza y llévala a la ingletadora manual. Lo mejor es que utilices una sierra de dientes finos, porque así obtendrás un corte limpio.

Aplica la cola (nosotros te recomendamos Fijatodo de Beissier) en dos líneas, una por cada cara de la moldura, y pégala  empezando por la esquina en la que hayas decidido comenzar. Presiona con la mano a lo largo de toda la pieza para asegurarte de que ésta se pega correctamente. Si en algún punto ves que la cola se ha desbordado —cosa normal —, límpiala con un trapo mientras todavía esté fresca. Si ha salido demasiada cola, puedes retirarla con una espátula y después pasar el trapo.

Básicamente, ahora debes repetir el paso 3 hasta haber completado todo el perímetro de la habitación. Recuerda siempre la norma básica: si las piezas se encuentran en esquina, deben ir cortadas a inglete; en mitad de una recta, en cambio, se debe respetar el corte recto.

Por otro lado, ya hemos comentado antes que las piezas deben ser lo más largas que sea posible, evitando específicamente usar secciones demasiado cortas. En la práctica esto significa que, si estamos ante una pared de 250 centímetros, por ejemplo, es mejor colocar dos piezas de 125 que una de 200 centímetros y otra de 50 centímetros. A no ser, claro, que la unión entre ambas piezas vaya a quedar disimulada por algún armario o cualquier otro elemento.

Ya tenemos las molduras pegadas por toda la habitación. Pero si te fijas, de momento parecen justo eso: piezas pegadas. Una moldura bien colocada debe parecer parte de la pared, no un añadido. Por eso ha llegado el momento de «integrarlas». Y para ello vamos a utilizar Aguaplast Pluma.

Aplicaremos la masilla a lo largo de las dos juntas, tanto la superior (techo-moldura) como la inferior (pared-moldura). Aunque Aguaplast Pluma puede aplicarse con el dedo, en este caso utilizaremos una espátula, pues conviene lograr una aplicación regular a lo largo de toda la moldura. Sí podemos utilizar el dedo, en cambio, para aplicar la masilla en los puntos en los que se unen dos secciones, bien sean rectas o esquinas.

Ha llegado la hora de pintar las molduras. Coloca cinta de carrocero en el techo y en la pared, a lo largo de toda la moldura, y ponte manos a la obra. Para pintar molduras, lo mejor es utilizar una brocha ancha con la que daremos pasadas en el sentido longitudinal. Recuerda quitar la cinta de carrocero antes de que la última mano de pintura haya secado completamente.

Las molduras, como cualquier otro elemento, pueden pintarse del color que deseemos, pero casi siempre suelen dejarse del mismo color que el techo. De hecho, unas molduras blancas quedan especialmente bonitas si la pared es de color y el techo es blanco.

Si un canto ha comenzado a desprenderse por un extremo pero no se ha partido, o bien si se ha desprendido completamente, pero de una pieza, aún podemos rehabilitarlo sin complicarnos demasiado. Basta con aplicar pegamento instantáneo y colocarlo de nuevo en su sitio. Pero ten en cuenta que el laminado es muy poco elástico y si lo doblas en el proceso se desprenderá por completo o se partirá.

Si el laminado se ha partido, no queda otra opción que sustituirlo por completo. Para ello vamos a utilizar unas tiras de repuesto que podemos encontrar en cualquier gran superficie de bricolaje. Estas tiras se venden en rollos de distintos anchos y longitudes, y las hay de tantos colores como tipos de laminado existen.

1)  Lo primero que debes hacer es retirar los trozos que aún estén pegados en el canto. Para ello puedes valerte de un formón.

2) A continuación, si el tablero es de aglomerado, lija bien todo el canto para alisar su superficie. Si el tablero es de DM puedes saltarte este paso, pues se trata de un material menos poroso que el aglomerado, pero nunca está de más lijar un poco.

3) A continuación corta un trozo de cinta de repuesto ligeramente más largo que el canto y colócalo sobre éste con la cara autoadhesiva hacia abajo. Después pasa la plancha caliente (sí, la plancha común, la de la ropa) a lo largo de toda la tira. El calor derretirá el pegamento que incorpora la cinta y la fijará bien al canto.

4) Ya sólo queda cortar los sobrantes de la tira, para lo cual nos valdremos de un cúter. Tampoco está de más pasar una lija muy fina por las aristas del canto al terminar. Pero ojo, insistimos, que sea muy fina; ¡no queremos rayar el laminado ahora que acabamos de colocarlo!

Como ya hemos dicho antes, a veces el desperfecto no se encuentra en el canto propiamente dicho, sino en la parte superior del tablero, donde la sustitución del laminado no es una opción. Es muy habitual, por ejemplo, cuando por ejemplo estamos intentando construir una estantería nosotros mismos, que al meter un tornillo en el canto para fijar el tablero en su sitio, apuntemos mal y el tornillo se abra camino hacia arriba levantando el laminado. Pues bien, también para esto existe una solución.

1) Corta con un cúter el laminado alrededor de la zona que se haya levantado. Intenta hacerlo siguiendo una forma regular, como un cuadrado. Si ves que el aglomerado de debajo también se ha deformado y sobresale por encima del tablero, retíralo con un formón pequeño.

2) Rellena el agujero con Aguaplast Madera con la ayuda de una espátula. Hay diez colores distintos, así que seguro que encuentras alguno que vaya bien con tu tablero.

3) Una vez que la masilla haya secado, lija con una lija muy fina para que quede al ras del resto del tablero. También puedes aprovechar para barnizarlo o pintarlo y así proteges la masilla